Фотошкола "Мир Фото" :: обучающие курсы для профессионалов и начинающих

ВходРегистрация

+37533 3870056 | +37544 4977205

Home » Статьи » Начинающим
A+ R A-
05-10-2012

Фотография на пальцах

Rate this item
(0 голосов)
Фотография на пальцах (Russian). Подготовлено в 2012 г. для выступления на BrainCamp'e

Того, что произойдет здесь и сейчас, прежде не случалось. Если ничто не помешает, то где-то через полчаса всем присутствующим будет доступен диапазон сведений, которого достаточно, чтобы сделать отличный кадр любым фотоаппаратом. И это не шутка. Причем, я даже сознательно не готовил никаких иллюстраций. Если и понадобится одна-две, то они будут нарисованы в вашем присутствии. Имея обширные познания, от сведений из области истории искусства фотографии до представлений о процессах, происходящих в светочувствительных  элементах, а также многолетний опыт преподавания, я все же неоднократно ловил себя на мысли, что для уверенной практической работы требуется совершенно незначительная часть всех этих представлений. Практический опыт много ценнее. Так что давайте пробовать. Разумеется, появление ваших вопросов и мнений по ходу дискуссии только приветствуется.

Техника фотографии

Фотографирование основано на 3 принципах:
1. С помощью объектива (системы линз/линзы/небольшого отверстия) на противоположной стенке светонепроницаемой коробки (камеры) может быть получено перевернутое изображение.
2. Это изображение может быть сохранено.
3. Это изображение может быть размножено, в том числе в огромном количестве полностью идентичных копий, если речь идет о цифровом изображении.

Первый принцип известен с древних времен и использовался еще в средневековье для рисования пейзажей. Второй был открыт в первой половине 19 столетия и дал рождение фотографии. Третий совершенствовался всю ее историю, достигнув абсолюта с появлением цифровой фотографии в конце прошлого столетия.

Сенсор цифровой фотокамеры: пиксели и шумы

Светочувствительный сенсор располагается внутри камеры позади объектива, создающего то самое перевернутое изображение расположенных перед ним объектов. Раньше здесь обычно располагался кадр светочувствительной фотопленки. О пленках можно говорить очень много, тем более, что их использование в настоящий момент еще не сделалось частью истории. Если есть в распоряжении хорошая полу- или автоматическая пленочная фотокамера, а в год фотографируется не более 100 кадров, то ее использование по-прежнему остается привлекательнее. Купленная сейчас цифровая, морально устареет уже через 2-3 года, а ее стоимость сделает эти три сотни отснятых кадров попросту золотыми. Однако, если у Вас велико желание учиться фотографировать, то лучше отдать предпочтение именно цифровой. В этом случае важно фотографировать очень много, никак не ограничиваться только сотней кадров в год, а стоимость каждого нажатия на кнопку при этом не будет смущать. Главное - не забывать менять батарейки или вовремя заряжать аккумуляторы.

Будем исходить из того, что, отдавая дань моде, Вы уже успели ее приобрести. Поэтому позади объектива вашей камеры располагается матричный сенсор. Считается, что сенсор из 1.3 млн. (1024х1280) элементов изображения (пикселов) даст возможность отпечатать отчетливое изображение открыточного формата. Для А4 (20Х30 см) потребуется 6 миллионов (2048х3036), а для вдвое большего А3 (30х40 см) - уже 12 (3036х4048). На первый взгляд, здесь проблемы нет и многомиллионное изображение уже давно обеспечивается даже современными смартфонами. Однако, на самом деле, она есть, просто неохотно обсуждается производителями фототехники. Дело в том, что помимо размера светочувствительной матрицы в пикселях важно учесть еще и ее физический размер. К примеру, если 12-ти миллионная матрица имеет размер 13.5х18 мм (тип 4/3), то расстояние между элементами будет микроного порядка, всего лишь в несколько раз больше длины волны света. А это еще не такая уж плохая матрица. У иных компактных камер размеры сенсора и вовсе несколько миллиметров по каждой из сторон. Электрическое влияние соседних светочувствительных элементов очень заметно, что ведет к появлению так называемого "шума". Это когда пиксели, которым по яркости следовало быть одинаковыми (например, на фото равномерно серого облачного неба), почему-то начинают несколько отличаться один от другого. Когда очень важно любой ценой минимизировать шум, то выбирают камеру с сенсором еще большего размера. Следующий за 4/3 - так называемый APS-C, имеет размер 23.6х15.8 мм. Дополнительным его преимуществом является соотношение сторон, близкое к соотношению для современных мониторов и телевизоров, а также популярных форматов цифровой фотопечати. Полнокадровый 24х36 мм соответствует популярному в свое время кадру на фотопленке. Также известно, что сенсоры на основе приборов с зарядовой связью (CCD) несколько менее шумны, нежели КМОП (CMOS), хотя за последнее время КМОП существенно усовершенствованы. Разумеется, лучшее решение избавиться от шумов - приготовиться заплатить за полнокадровую камеру около 2'000 (а это цена стоимость именно самой камеры, без объектива), а затем таскать на себе пятикилограммовую сумку с фототехникой. Но можно и учесть, что все же шум заметнее всего проявляет себя при фотографировании в условиях плохого освещения. Если же речь идет о фотографировании пейзажей днем или иных сцен при использовании фотовспышки, то о проблеме шума можно забыть даже в случае самых простых и недорогих фотокамер.

Сенсор: цветочувствительность

Зрению человека присуща очень легкая приспосабливаемость к имеющемуся освещению рассматриваемой сцены. Полуденный солнечный свет нам кажется таким же белым, как и свет простых электроламп. На самом деле, цветность в этих случаях сильно отличается. Солнечный много голубее. В любой фотокамере имеется режим автоматического цветового баланса, призванный адаптировать цветность фотографируемых кадров изменяющимся условиям. Использовать этот режим, на самом деле, не до конца удобно. Цветность каждого кадра будет ощутимо меняться, в зависимости от того, насколько большую его часть занимала, к примеру, зеленая растительность или же голубое небо. Предстоит в дальнейшем потратить очень много времени на ручную цветокоррекцию каждого из отснятых кадров. Для абсолютного большинства случаев много удобнее использовать режим солнечного света. Он годится не только при съемке днем, но и при использовании вспышек. И даже видов ночных улиц, вне зависимости от того, какими фонарями они освещены. Режим света ламп - в случае фотографирования театральной сцены, освещении комнаты люстрой и при принципиальном отказе от освещения вспышкой. Профессиональный подход заключается в предоставлении камере возможности оценить цветность листа белой бумаги (или иного неокрашенного предмета) и именно в данных условиях освещения. Результат может быть зафиксирован и будет наилучшим для серии кадров именно в этой обстановке, когда условия освещения не будут меняться. Но такой метод пригодится только в случае избыточной требовательности к точности результата.

Объектив: фокусное расстояние

Попробуем пофантазировать, что произойдет, если светонепроницаемый ящик позади объектива сделается длиннее. Фокусное расстояние (расстояние от точки пересечения в объективе лучей света и до плоскости сенсора, что обычно выражается в миллиметрах) увеличилось. Изображение укрупнится, и то, что раньше благополучно размещалось на задней стенке камеры уже выйдет за ее пределы. Теперь там изображается лишь только некоторая центральная часть прежнего, а угол зрения (сектор обозреваемого камерой пространства) уменьшился. Мы имеем дело с длиннофокусным объективом. Бывают объективы противоположного эффекта, так называемые широкоугольные (60 град. и более по диагонали кадра) - они же короткофокусные. Изображение в плоскости сенсора уменьшается, зато помещается больше дополнительных деталей, что прежде находились за пределами кадра. Очевидны преимущества и тех и других. Длиннофокусные (телеобъективы) незаменимы, когда вас и то, что хотелось фотографировать разделяет некоторое физическое препятствие (река, овраг) и нет возможности приблизиться. Широкоугольники незаменимы при фотографировании в помещениях, когда хочется изобразить всю обстановку, а стена позади не даст возможности отдалиться насколько того хотелось бы.

Но этим различия не исчерпываются. Оказывается, что помимо практических удобств, телеобъективы и широкоугольники по-разному отображают перспективу. Если фотографировать сцену широкоугольником, то близкорасположенные элементы станут непропорционально крупнее. Потому такая оптика противопоказана для фотографирования портрета крупным планом, если только заведомо не хочется увеличить нос либо уподобить расположенные несколько впереди кисти рук тем, что принадлежат молотобойцу. Телеобъектив же, как будто несколько спрессовывает пространство, в немалой степени выравнивает размеры того, что расположено на переднем плане и фоне.

В нынешние время стали очень популярны объективы с переменным фокусным расстоянием или зуммы. Фокусное расстояние, и, соответственно, угол зрения их можно изменить легким вращением соответствующего кольца на объективе или нажатием кнопок камеры. Кстати, нередко на оправе указывается вовсе не реальное (физическое) фокусное расстояние, а то, объектив с которым обеспечил бы на кадре фотопленки 24х36 мм такой же угол зрения, как и для кадра имеющейся современной цифровой. Видимо, это вызвано желанием облегчить жизнь фотографам, которые учились фотографировать еще в прежнюю, пленочную эпоху. Тогда объективы с фокусным расстоянием 35 мм и менее считались широкоугольными, 85 мм и более - длиннофокусными. А 200 и более - серьезными телеобъективами.

Вернемся к зуммам и их неумелому использованию. Оно типично не только для новичков, но даже для многих профессионалов. Зуммы сделали фотографов ленивыми. Прежде поиск удачного места, с которого фотографировать (точки съемки) представлял собой процесс немалой ходьбы с камерой в руках. Теперь становится, на первый взгляд, достаточно определиться только с направлением, в котором будет делаться фотографирование. А необходимой крупности сюжета в кадре (когда в нем помещается только то, что интересует и ничего лишнего) добиваются подстройкой фокусного расстояния. Итогом становятся во многих случаях банальные кадры с неинтересным изображением перспективы. Кроме того, большинство зуммов имеют наилучшие резкостные качества на крайних пределах своего диапазона. Работать в середине - заведомо ухудшить резкость снимка, утерять тот самый "звон", что так важен при печати фото больших размеров. Поэтому необходимо привыкнуть, что еще до того, как поднести камеру к глазу, необходимо решить, как хотелось бы изобразить конкретную сцену. Важно ли вам подчеркнуть расположение элементов кадра на различных расстояниях от камеры, его пространственную глубину, или же "спрессовать" это самое пространство. И тогда прежде устанавливается величина фокусного расстояния зумма - короткая или длинная, а при поиске точки съемки придется погулять не только вправо-влево, но и ближе-дальше. Все как и в прежние времена.

Величина фокусного расстояния также оказывает влияние на возможность одновременно резко изображать все расположенное от Вас на различном удалении. У широкоугольной оптики эта возможность много лучше. Детально об этом чуть позднее.

Объектив: относительное отверстие

Очень часто на оправе указывается значение его относительного отверстия, или как было принято говорить в 50-е - его светосилы. Это выглядит так, например, F:2.8 или F/2.8. Бывает комбинированный вариант 2.8/35, где 35 - фокусное расстояние объектива (35 мм). Во всех этих случаях, 2.8 - это результат деления фокусного расстояния объектива на величину диаметра передней линзы объектива. Это соотношение характеризует яркость изображения, которое создает объектив в плоскости сенсорной матрицы. Полнейшая аналогия с размером окна и глубиной комнаты. Больше окно - светлее в комнате. Глубже комната при том же окне - стена напротив будет освещена хуже. Строго говоря, многие современные объективы имеют более сложную конструкцию, так что такое соотношение (линза поделить на фокус) уже выглядит условностью, которая при этом все же достаточно точна. Так, один объектив со светосилой 4 обеспечит при прочих равных точно такую же освещенность на светоприемнике, что и другой, но с точно такой же величиной этого параметра.

Внутри объектива имеется устройство, позволяющее уменьшать его относительное отверстие, и, таким образом его возможность светопропускания. Называется диафрагмой. В классической фотооптике это набор лепестков, который вращением соответствующего кольца сдвигает их ближе друг к другу, делая световое отверстие объектива все меньше и меньше. У компакт-камер ("мыльниц") оно также есть, но функционирует только в момент съемки. Деления шкалы диафрагм подобраны таким образом, что при переходе от одного значения к соседнему (если только там не использованы еще и дополнительные промежуточные величины), освещенность изменяется вдвое. Вот типичная шкала значений: 1.4-2-2.8-4-5.6-8-11-16-22. Возможно, не каждый из объективов располагает столь обширным диапазоном, но некоторые из них всегда найдутся.

Напрашивается само собой: а зачем уменьшать диафрагмой светопропускание объектива? Ведь хорошая яркость - это минимальные шумы и возможность сделать снимок за мизерную долю секунды (подробнее об этом - также чуть ниже), быстрое движение в кадре не сможет его испортить. Оказывается, уменьшение отверстия дает возможность гарантированно изобразить резко (в фокусе) элементы сцены, расположенные на различных расстояниях от камеры. Чем меньше отверстие (число при этом больше, поскольку оно соответствует величине знаменателя диаметр/фокусное расстояние), тем большие возможности для такого изображения. Раньше уже отмечалось, что широкоугольники, в свою очередь, имеют дополнительное преимущество в этом отношении перед телеобъективами. На объективах для профессиональных фотографов есть специальная шкала, с помощью которой можно оценить диапазон резко изображаемого пространства (глубину резкости). Не станем здесь останавливаться на принципах ее использования. У кого есть такая оптика, тому наверняка уже все об этом известно.

Объектив: автофокус (автоматическая наводка на резкость)

Наводка на резкость чаще всего производится перемещением вперед-назад всего объектива до получения наиболее отчетливого изображения главного объекта кадра. Не задержимся на подробностях ручной наводки на резкость, которая все еще возможна для профессиональной оптики или даже продвинутых компактах. Опыт показывает, что даже при ее наличии, все равно подавляющее большинство снимков делается с использованием автофокусировки или автоматической наводки на резкость. Поле, в пределах которого камера анализирует удаленность объекта съемки и настраивает объектив для наилучшей для него резкости, как правило, располагается в пределах небольшого пятнышка в центре кадра. При неполном нажатии на кнопку спуска происходит наводка, затем, не отпуская, кнопку, можно несколько сдвинуть кадр и поискать более интересное его заполнение. Дело в том, что фотоснимки, на которых главный объект всегда расположен точно в центре - верх банальности и самое яркое свидетельство отсутствия опыта и вкуса. Обязательно избегайте подобных центральных композиций, в том числе и тех, когда линия горизонта проходит строго через центр кадра. Простейший способ добиться этого - применять максимально широкоугольные значения зумма (или же короткофокусные объективы) и вообще не смотреть в видоискатель (дисплей камеры). Просто удерживать ее на уровне груди и приблизительно направлять в сторону объекта. Во избежание ошибок работы автофокусировки целесообразно использовать наименьшие отверстия диафрагмы (наибольшие числа).

Хочется посеять сомнение: не всегда хорошо, когда все резко. Если фон не имеет большого значения, то лучшим решением окажется установить наибольшее фокусное и отверстие объектива (наименьшее число диафрагмы). После наводки резкости на сюжетно важный объект, например на лицо портретируемого крупным планом, фон будет, скорее всего, представлять собой лишь набор нерезких абстрактных пятен.

Сенсор: экспозиция

Глаз человека способен быстро приспосабливаться не только к изменениям цветности освещения, но и собственно освещенности сцен, которые приходится рассматривать. Диапазон яркости между источником света (лампой, тем же солнечным диском) и глубокой тенью в комнате находится в области миллионов. Возможности же фотокамеры много скромнее, обычно не более, чем всего 32-64. То есть, если хочется, чтобы яркие участки кадра не были белыми, словно луна, а тени - угольно-черными, в которых совсем не разглядеть подробностей, то во время фотографирования важно предать сенсору фотокамеры такое количество света (экспозицию), при котором в светлых местах, еще нет провалов, а в темных - уже нет. Во многих случаях с этим успешно справляется автоматика камеры, оценивающая яркости в пределах фотографируемого пространства. Однако, ей неведомо, что для вас важнее: прикрыть диафрагму и обеспечить максимально возможную глубину резкости, или же приоритетно минимизировать время (называется выдержкой и указывается в долях секунды), в течение которого свет воздействует на сенсор. Ведь известно, что если такое время превысит 1/30 с при работе с широкоугольником или же 1/250 с для среднего телеобъектива, то снимок, скорее всего, окажется "смазан" из-за неустойчивости камеры в руках фотографа. Эту проблему отчасти решит использование штатива. Но если фотографируемая сцена включает нечто быстродвижущееся (спортивные события), то и штатив становится бесполезен.

Поэтому более опытные фотографы в случае, когда критична максимальная глубина резкости, выбирают ражим А (приоритет диафрагмы) и желаемое значение этой самой диафрагмы. Это, как правило 8-11 и даже еще меньшее отверстие. Камера подберет и отработает сама требуемое время воздействия света на сенсор, исходя из установленного значения и яркости фотографируемой сцены. Если же при этом время выдержки станет превышать 1/30 с, она подаст предупреждающий сигнал (моргание индикатора или специального символа на дисплее). Значит, уместно камеру закрепить устойчивее (штатив, стол), либо воспользоваться вспышкой.

При использовании режима S (приоритет выдержки), прежде задается ее значение от 1/30 (предупредить последствия неустойчивости рук) до 1/500 (при съемке спортивных событий). А камера, исходя из яркости, будет пытаться подобрать значение диафрагмы. Если сцена плохо освещена, будет подан такой же предупреждающий сигнал. Здесь на выбор 3 варианта: смена режима ценой опасности получит смазанный снимок, вспышка или увеличение светочувствительности сенсора (об этом чуть позднее).

Еще есть режим программного автомата (Р). Его не ругает только ленивый. Принцип работы в том, что с ростом яркости сцены перед объективом, камера стремится одновременно, насколько-то будет возможно, сокращать продолжительность выдержки и уменьшать отверстие объектива. Приоритет здесь один - во всех случаях передать сенсору требуемое количество света (добиться правильной экспозиции). На самом деле, очень разумный режим и им удобно воспользоваться в ситуации, когда заранее неизвестно, что будет фотографироваться и какие параметры съемки окажутся предпочтительнее.

Последний из распространенных - ручной (М). Применяется, когда требуется сделать много снимков в неизменных условиях освещения, например, портретов или репродукций. Автоэкспозиция здесь только навредит, поскольку на результат начнет оказывать влияние, например, чернота пиджака или же ослепительная белизна зимнего пейзажа, что на переснимаемом живописном полотне. В этом случае оценка освещения делается внешним измерительным прибором (экспонометром), либо делается пробный замер по тыльной стороне ладони. Определившиеся таким путем параметры экспозиции (требуемые значения выдержки и диафрагмы) запоминаются, затем вводятся в камеру вручную и не изменяются до окончания съемок.

Уже было упомянуто, что помимо яркости сцены, выдержки и диафрагмы, существует еще один параметр, перекочевавший из эпохи пленочной фотографии. Это светочувствительность. Чем она выше, тем, на первый взгляд, больше возможностей получить хороший снимок в не слишком хороших условиях освещения. Если не вдаваться во всю технологию ее измерения, то, фотографируя солнечный пейзаж, следует при значении диафрагмы 16 выбрать значение выдержки 1/(светочувствительность) с. В пленочную эру пленки высокой чувствительности стоили дорого и не обеспечивали такую же детализацию (разрешающую способность) изображения, как те, у которых она пониже. В цифровых камерах повышенная светочувствительность достигается путем математического исправления изображения, которое изначально получилось темным по причине выбора этой самой повышенной чувствительности. Разумеется, не без последствий. Шумы и худшая пластика тональностей здесь неизбежны. При использовании недорогих цифровых компактов лучше не поддаваться искушению, и всегда использовать наименьшее из возможных значений чувствительности. Солнечный пейзаж и фотовспышка неизбежно сделаются лучшими друзьями. Современные камеры для профессионалов вполне допускают безболезненное использование значений вплоть до 800-1600 единиц (ISO).

Камера: глубина цвета и форматы файлов изображения

Для понимания сути глубины цвета наилучшим образом подойдет такое сравнение. Допустим, в распоряжении имеется лишь 4 вида краски: черная, белая, а также светло- и темно-серая. Получится ли с помощью такого набора, исключив смешивание красок на палитре, создать черно-белый рисунок, близкий по своей реалистичности к обычному фотоизображению? Результат, скорее всего, все же будет напоминать плакат. Вот если задействовать 256 оттенков серого тона в диапазоне от черного до белого, то тогда уже без проблем. 256 градаций соответствует двойке (а математика цифрового изображения как раз и основана на двух: нуле и единице) в 8 степени. Или перемножению восьми двоек: 2х2х2х2х2х2х2х2=256. Как принято говорить, 8 битам. Профессионалы предпочитают еще более тонкую градацию в 16 бит - более 65 миллионов оттенков. Цветное изображение основано на смешении световых потоков 3 основных цветов: красного, зеленого и синего. Поэтому оно включает втрое большую информационную емкость: 24 или 48 бит.

Для чего задействовать более детализированную оцифровку изображения? Ведь экспериментально установлено, что глаз с трудом различает оттенки цвета, различающиеся всего на 5%. И действительно, если кадр был правильно экспонирован, необходимости в том нет. А вот при грубых ошибках, когда, например, при недостаточной экспозиции вместо диапазона от черного до белого использовалось только часть - от черного до некоторого серого (равно как при передержке - тогда от серого до белого) потребуется такое изображение поправить. Иначе говоря, растянуть какую-то сотню оттенков и даже менее до требуемых 256. Разумеется, технически это несложно, но изображение все же будет, пускай и не столь плохим, как в случае 4 красок, но заметно грубее обычного. А будь оно 16 битным (или 48 для цветного) - то даже части 65-миллионного массива данных будет достаточно для растягивания на требуемые 256 ступенек.

Популярный среди профи формат RAW (цифровой негатив, "сырые" данные) как раз и отличается от общепринятого JPEG повышенной битностью. Благодаря нему фотограф себя чувствует увереннее и не столь обеспокоен опасностью ошибки экспозиции или цветности.

Камера: встроенная фотовспышка

Фотографы, имеющие дело с творчеством, всегда и вполне оправдано недолюбливали установленные на фотокамеры вспышки. Это считалось непременным атрибутом фотожурналистики, когда главной задачей было получить нормально экспонированный фотоснимок в любых условиях освещения, пускай и совершенно для того не подходящих. Действительно, такие фото в газетах нередко похожи одно на другое, словно сделаны в свете автомобильных фар. Объяснение такому результату очень простое: если фон, например, стена комнаты, находится втрое дальше фотографируемого человека, то он окажется хуже освещен. Причем вовсе не втрое хуже, а в квадрате хуже, то есть в девять раз. Можно предвидеть, что вместо изображения фона на снимке останется практически черное поле, на котором лишь слегка будут просматриваться некоторые прежде самые светлые детали. Но, разумеется, когда стоим перед выбором: испортить снимок "шевеленкой" при экспозиции вполовину или даже несколько секунд или же получить отчетливое изображение хотя бы переднего плана, то вспышка начинает напоминать спасательный круг. Чуть улучшает ситуацию направление света вспышки в потолок (помещение освещается равномернее отраженным от потолка светом), но встроенные такую возможность не обеспечивают.

Вместе с тем, современные фотокамеры позволяют работать в так называемом режиме заполнения или FILL-IN, который позволяет даже исправлять результат в ситуациях достаточно яркого освещения. Банальный пример - попытка сделать портрет у подоконника на фоне ярко освещенного пейзажа за окном. То есть перепад яркости такой сцены огромен и никогда не уложится в возможности камеры. Тут 2 варианта: либо получить черный силуэт на фоне дальнего вида, либо вполне нормальный портрет на фоне белого прямоугольника окна. Но, если в такой ситуации (в первом варианте) задействовать вспышку для подсветки фигуры с теневой стороны, причем именно в режиме заполнения, то все может получиться очень даже реалистично. Разве что блики вспышки в глазах могут произвести несколько странное впечатление, ведь мы интуитивно предполагаем, что источником света здесь является окно, и, потому удивляет их появление на теневой стороне.

Встроенные вспышки создают еще одну известную проблему - так называемый эффект "красных глаз". Дело в том, что проникающий в глаза свет отражается сетчаткой приблизительно в том же направлении, откуда пришел. Окошко встроенной вспышки находится недалеко от объектива, потому оба направления практически совпадают. В итоге, вместо ожидаемого черного зрачка глаза велика опасность (в-особенности, при фотографировании с расстояния 2 метра и более) получить ярко-красный зрачок. Цвет обусловлен обилием в сетчатке глаза кровеносных сосудов.

Устранять этот эффект призван соответствующий режим его подавления, что присутствует в большинстве встроенных вспышек. Серия предварительных морганий вспышки якобы должна вызвать рефлекторное сужение зрачка, что сделает эффект незаметным. В реальности все это не помогает. Зрачок глаза не способен реагировать столь быстро. Больше смысла попросту предложить всем фотографируемым за некоторое небольшое время до съемки посмотреть хотя бы полминуты на яркий источник света, ту же люстру на потолке. Но полностью устранить этот неприятный эффект можно только при помощи использования дополнительной вспышки, по возможности с высоким корпусом. Тем более вспышки для студии, укрепленной на стойке. Она и вовсе располагается в стороне и на значительном отдалении от камеры.

Камера: без зеркала

Зеркальная конструкция цифровой фотокамеры в настоящее время представляет собой такой же рудимент, как и факс-машины для эпохи Интернет. Сейчас по тем же проводам (а то и вовсе без проводов) можно передать цифровым способом не только безупречно отчетливое изображение, но и цветное, но и трехмерное, и движущееся, да еще с шестиканальным звуком. И вместо этого мучиться с застревающими страницами, бумагой, что через год выцветет и необходимостью дополнительно перезванивать и интересоваться, читабельно ли отправленное изображение?

Настолько же нелепо отражать изображение, что создано объективом куда-то в сторону от сенсора, дабы фотограф имел возможность его рассмотреть в сильную лупу. Не логичнее ли дать возможность сразу видеть на дисплее именно то изображение, что получается на матричном сенсоре позади объектива? Да еще и в сочетании с многочисленной дополнительной индикацией, всевозможными предупреждающими сигналами. Прогноз здесь однозначен: цифрозеркалки не имеют будущего и до сих пор существуют исключительно благодаря продуманной маркетинговой стратегии ведущих производителей. Сначала им удалось соблазнить и обмануть фотографов возможностью использования с новой техникой той фотооптики, что они применяли в прежнюю, пленочную эпоху. Обман заключался в том, что в те времена полнокадровых сенсоров попросту на было. А при меньшем размере сенсора, широкоугольники становились похожи на длиннофокусные. Они фактически исчезли временно из арсенала фотографов, потому все же пришлось приобретать заново новые модели объективов. Затем аппетит подогревался совершенствованием качества сенсоров, который происходил заметным образом именно в этом, престижном классе аппаратуры.

Но здравый смысл возобладал и пару лет назад стали появляться так называемые беззеркалки. В определенном смысле любой цифровой компакт тоже является беззеркалкой. Но тут речь идет о сенсорах профессионального качества и возможности менять объективы. Отличное дополнение - цифровой видоискатель. Это своего рода высококачественный, но только миниатюрный монитор с огромным числом пикселов, рассматриваемый через лупу в окуляре фотокамеры. Смотреть, конечно же, можно было всегда и на обычный дисплей, что сзади камеры. Но он потребляет непорядочно много электроэнергии, а в солнечный день не так просто на нем что-либо разглядеть. Отдельного внимания может также заслужить тот факт, что сама беззеркальная камера и оптика для нее имеют существенно меньшие габариты и вес, нежели в случае престижных зеркальных, где тяжесть фотосумки в несколько килограммов - далеко не предел. Особый интерес привлекает отличное качеству объективов для беззеркалок при существенно меньшей стоимости. Здесь ведь можно применять наилучшие классические варианты оптических схем. Ведь больше не требуется предполагать необходимость в свободном пространстве позади объектива, которое необходимо для размещения зеркала.

Таким образом, именно беззеркальная конструкция наилучшим образом соответствует сфере цифровой фотографии. Всем фотографам, в особенности тем, кто уже сейчас начинает предъявлять к фототехнике повышенные требования, стоит проявить к этой группе камер повышенный интерес.

Камера: светофильтры и насадки

Светофильтров (чаще всего это различные круглые стекла в легкой резьбовой оправе, навинчиваются на объектив) в пленочное время производилось много. Самых различных типов и для самых различных целей. В эпоху цифры большинство типов утратили свое значение, поскольку их действие намного проще воспроизвести обработкой изображения на компьютере. К примеру, для черно-белой фотографии использовались красные светофильтры для притемнения голубого неба и зеленые для осветления растительности на летнем пейзаже. Сейчас это проще и много более управляемо проделать переводом обычного цветного снимка в монохром тем же инструментом Black&White в известном Фотошопе. Для цветной пленочной были необходимы так называемые конверсионные. Требовались, например, для фотографирования в условиях измененной цветности освещения. При низком солнце его свет желтее полуденного, не говоря уже о ламповом свете. В пасмурный же день, цветность наоборот несколько холоднее (сдвинута в сторону голубого).

Также стали бесполезны всевозможные творческие насадки, например для смягчения изображения, а также множительные призмы. При работе на компьютере, не составит большой проблемы размыть изначально звонкий снимок. А возможности комбинирования разных элементов при объединении их в одно итоговое изображение - и вовсе безграничны.

Осталось всего лишь 2 типа светофильтров, которые и сейчас не утратили своего значения: ультрафиолетовые (бесцветные, skylight) и поляризационные. Первые якобы полезны при съемке в высокогорьях, где избыток ультрафиолета способен вызвать паразитную засветку светочувствительных элементов, что ведет к своеобразной дымке. В обыденности, его чаще используют для защиты передней линзы объектива, поскольку в получаемое изображение он заметных изменений не вносит.

Поляризационный фильтр, подобно красному позволяет притемнить яркость голубого неба, если солнце находится за спиной. Причем степень такого притемнения можно регулировать, поворачивая оправу фильтра. Но, в отличие от красного, он не искажает цветности снимка, потому пригоден и для цветной фотографии. Но главная его возможность - устранять блики на всевозможных неметаллических поверхностях. Степень воздействия можно также регулировать поворотом, наблюдая за картиной на дисплее или в окуляре зеркального видоискателя.

Пару слов о полезности насадки, именуемой бленда. Напоминает надеваемый на объектив стакан без дна из черного материала,. Бленда призвана экранировать паразитные блики, которые могут быть вызваны засветками передней линзы объектива впереди расположенными яркими источниками света. Само изображение этих источников (солнце, окно комнаты, яркая лампа) притом может и не попадать в границы кадра. По опыту, бленда могла бы создать им серьезное препятствие, будучи самой размером с ведро. Примерно такой величины бленды используются в профессиональной кинематографии. Но от большинства, что имеются в фотомагазинах пользы немного. Много эффективнее поискать такое положение для камеры, когда она окажется в тени, например одного из ближайших деревьев, столбов, зданий и т.п.

Камера: дисплей и монитор

В настоящее время появилось много цифровых компактов, по-прежнему пренебрежительно называемых "мыльницами", которые не допускают иного способа визирования, кроме как по дисплею. Дисплей, разумеется, незаменим при фотографировании с очень коротких расстояний (макросъемка), зуммами в режиме телеобъектива. Поворотный дисплей удобен, когда камера поднята на вытянутых руках над головой или же находится прямо на уровне земли или пола. Но такие случаи достаточно редки в обычной практике фотографирования. В остальных, дисплей все же не очень удобен. Потребляется немало электроэнергии, быстро разряжается аккумулятор, а днем в солнечную погоду не так просто на нем что-либо рассмотреть. Поэтому практичнее визирование иным способом, либо даже отказ от него, когда применяется широкоугольная оптика.

Но с точки зрения возможности визуального контроля только что снятых кадров, дисплей, вне всякого сомнения, очень полезен. Такой контроль позволяет избежать грубых ошибок экспонирования, когда пропали необходимые подробности в тенях или светлых местах изображения. Если камера допускает возможность отобразить на дисплее гистограмму (кривая, демонстрирующая распределение пикселов в диапазоне яркостей от черного до белого), то он становится особенно полезен. Но, вместе с тем, стоит стараться избегать удаления кадров прямо в ходе фотографирования, если только не идет речь о совсем грубых ошибках. Более осмысленное решение лучше принимать по прошествии некоторого времени, и все же рассматривая изображение на более удобном для того мониторе компьютера.

Несколько слов о мониторе. Удачно, если он находится в помещении, освещение в котором не слишком меняется в течение дня. Профессионалы стараются в обязательном порядке проделать процедуру его калибровки с помощью специальных приборов. Не думаю, что это важно для каждого владельца камеры. Для начала, достаточно любой из своих снимков перевести из цветного в черно белый и отпечатать на том принтере (фотолаборатории), к качестве которого вы уверены. Затем, расположив отпечаток поблизости от монитора, попробовать добиться (настройками в меню монитора и панели управления в операционной системе компьютера) максимально возможного соответствия изображения на мониторе сделанному отпечатку. Если при этом обнаружится, что в темных или светлых участках черно-белого изображения неустранимо возникают цветные оттенки, то заказать калибровку все же потребуется. Или подумать о замене монитора. Однажды настроенный монитор, сможет еще долгое время получать объективное представление о сделанных фотоснимках.

Кстати, если камеру предполагается использовать исключительно для создания фотографий, а не первичного материала для творчества в области графического дизайна, то имеет смысл при работе с компьютером ограничиться коррекцией тональностей (инструмент "Уровни" или "Кривые" большинства программ), цветового баланса и насыщенности цвета. Снижение насыщенности до нуля фактически означает переход в область черно-белого. Велик соблазн воспользоваться возможностью внесения в изображение различных спецэффектов, но необходимость в них сомнительна. Ведь у фотографии и без них очень много собственных выразительных возможностей.

Камера: инструмент

Насколько используемая фототехника не была бы дорогой и совершенной, она все равно остается лишь инструментом в руках фотографа. Опытный фотограф, хорошо представляющий сложности предстоящей съемки, возможные ожидаемые и неожиданные затруднения, достоинства и недостатки своей фототехники, всегда имеет шанс получить хороший фотоснимок.

Недостаточно фокусное расстояние зумма? Пробуйте приблизиться. Мешает преграда на пути - всегда можно найти способ ее преодоления. Ведь люди как-то смогли добраться даже до Луны?

Допустим, имеющаяся в распоряжении фотокамера не позволяет получить хорошее, малошумное изображение при тусклом освещении. Можно приобрести другую, что стоит немало. А можно вернуться к фотографированию на открытых пространствах, для чего именно и создавались подобные недорогие мыльницы. А там по-прежнему найдется очень даже много чего интересного.

Не вполне устраивает цветопередача? А кто сказал, что фотоснимок обязательно должен быть цветным? В самом деле, очень редкий цветной фотоснимок, будучи переведенным в черно-белый (в более широком смысле - одноцветный либо монохромный), потеряет при этом всю свою привлекательность. А если не теряет, то он, скорее всего, изначально был бесцветным. Занимаясь подготовкой своих снимков к печати, важно в каждом отдельном случае принять решение, что в нем важнее: впечатление от контраста цветовых пятен или же изображаемое событие, линии, создаваемые основными элементами, составляющими фотокадр.

Не очень хорошо получаются портреты? Здесь уже точно техника совершенно не причем. Скорее всего, присутствует проблема в установлении контакта с фотографируемыми людьми. А еще известно соображение о принципиальной невозможности создания впечатляющего фотопортрета фотографированием внутренне неглубоких личностей.

Хочется также разрушить еще одно заблуждение, что против света фотографировать нельзя. На самом деле, еще как можно. Более того, подобное освещение (профессионалы называют его контровым) позволяет создавать изумительные фото, на котором присутствует настоящая иллюзия трехмерности пространства. Все, что составляет передний план, изящно отделяется от фона. Вот только, во избежание неудач, важно при съемке рассматривать именно изображение, что позади объектива, например, с помощью того же дисплея. Это важно, чтобы убедиться, что оно избавлено от нежелательных бликов, которые могут быть вызваны прямым попаданием в объектив лучей солнечного или иного света.

Список проблем может быть очень обширным. Потому самые ценные решения - это найденные собственными усилиями, а не подсмотренные в очередном справочнике. Самое главное - фотографируйте как можно больше и чаще экспериментируйте. Городские пейзажи меньше всего должны напоминать открытки для туристов, где все выглядит правильно. Не стоит рассматривать видоискатель камеры с имеющимися там центральными метками неким подобием прицела. Можно и вовсе туда не заглядывать, намного важнее установление визуального контакта между фотографом и фотографируемой сценой. Нет трагедии в том, что линия горизонта оказалась не параллельна границе кадра. Не страшно, если на портрете поместилась только часть лица. Портретируемый, скорее всего, вас убьет, но и на иной фотовыставке такая работа может не остаться незамеченной.

И, наконец, ищите в фотографии свой собственный почерк. А для меня будет самым приятным услышать, что кому-либо удалось добиться многого именно собственными усилиями, а не поисками готовых рецептов.

© Михаил Гарус, 2012
Сайт автора
Last modified on 17.10.2012 08:04

Добавить комментарий


Защитный код Обновить

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required